Reparatur der Impulsstromversorgung in der Alesis M1 Active Mk2 Säule

Hallo,
Der Lautsprecher wurde beschädigt:
Alesis M1 Active Mk2.
Das Netzteil ist heruntergefallen, viele Komponenten sind beschädigt, aber es gibt sie zu kaufen.
Der Transformator TDS-1196 arbeitet auch im Netzteil.
Ich habe den Verdacht, dass es beschädigt sein könnte, und es wird Probleme beim Kauf geben.
(der Transformator erwies sich als funktionsfähig)

Kann jemand anhand des Diagramms (beigefügt) abschätzen?
Welche Induktivität sollten die Primärwicklungen haben? Ich würde ihn gerne so diagnostizieren.

Leider ist der Transformator ein Alesis-Produkt und seine Parameter sind nirgendwo zu finden.
Ich habe eine Anfrage an den Hersteller geschickt, aber bisher keine Antwort.
Wenn dies nicht möglich ist, ist die zweite Säule funktionsfähig, aber ein Auslöten möchte ich vermeiden :-)

Die zweite grundlegende Frage lautet: Ist es möglich, die Parameter dieses Transformators irgendwie zu definieren, damit er durch etwas anderes ersetzt oder unabhängig hergestellt werden kann?
Ich möchte hinzufügen, dass der Schaden beim Einschalten des Lautsprechers aufgetreten ist.
Meine Haussicherung ist durchgebrannt :-)

Als Ergebnis konnte ich diagnostizieren, dass die Transistoren, die den Transformator steuern: Q1 und Q2 geflogen sind. Der Widerstand R15 ist ganz schwarz und weil er in der Nähe des Transformators sitzt, ist dieser auch geschwärzt. Nach dem Auslöten des Transformators stellte sich heraus, dass ein Draht direkt neben der Lötstelle zum Bein des Transformators gebrochen (verbrannt?) Ist. Alle Trafokreise sind leitend. Leider kann ich nicht feststellen, ob der Brand durch das Abbrennen des Widerstands verursacht wurde, oder ob auch die Trafowicklung brannte.
Die Transistoren, die den Q1-Transistor steuern, d. h. Q3 und Q4, werden ebenfalls beschädigt. Natürlich gab es auch Dioden von der Graetz-Brücke D1 - D4

Ich habe auch eine allgemeine Frage. Was ist die häufigste Ursache für diese Art von Schaden - Ausfall von Leistungstransistoren? Fällt der Transistor einfach aus Altersgründen (Verschleiß) aus?

Transistoren verschleißen nicht
Es musste eine externe Ursache (Netzüberspannung - höchstwahrscheinlich die Ursache) oder ein Fehler am Primärteil des Wechselrichters vorliegen.

Kurz nachdem der Transistor beschädigt wurde, fließt ein enormer Strom in der Schaltung, der die Dioden in der Brücke und den Widerstands-Shunt R15 durchbrennt, was typisch ist. Nach dem Durchbrennen von R15 durch den kurzgeschlossenen Transistor Q1 beschädigte die Spannung manchmal den Puffer von Q3 und Q4 der Controller (UC3844) ist beschädigt.

Zitat:

Nach dem Auslöten des Transformators stellte sich heraus, dass ein Draht direkt neben der Lötstelle zum Bein des Transformators gebrochen (verbrannt?) Ist. Alle Trafokreise sind leitend. Leider kann ich nicht feststellen, ob der Brand durch das Abbrennen des Widerstands verursacht wurde, oder ob auch die Trafowicklung brannte.

Ein Durchbrennen des Transformators ist unwahrscheinlich, es braucht Zeit, und der Kurzschlussstrom in diesem System fließt sehr kurz und es gibt viel empfindlichere Elemente im Stromkreis, die schneller beschädigt werden und den weiteren Stromfluss unterbrechen.
Sie können einen gebrochenen Draht von einem verbrannten unterscheiden, die geschmolzenen Enden sehen völlig anders aus.
Es ist normal, dass der Transformator für Gleichstrom sehr wenig Widerstand hat, da ist wenig Draht drin.

SERVICE-AV hat geschrieben:

Transistoren verschleißen nicht

Ich kenne aber ich meinte sowas wie überhitzung oder so.

jarek_lnx hat geschrieben:

Ein Durchbrennen des Transformators ist unwahrscheinlich

Dachte ich mir auch (würde mir passen). Aber es tat es
zu betonen, dass vielleicht dieser Transformator die Ursache für den ganzen Vorfall ist (Kurzschluss zwischen den Windungen - obwohl es auch unwahrscheinlich ist, denke ich). Das Kabel war seltsamerweise gebrochen, also habe ich meine Vermutung darüber. Vielleicht
Ich habe es beim Zerlegen abgebrochen und bleibe erstmal dabei.
Es muss einen Grund geben, denn ich glaube nicht, dass die Elektrolyte es verursacht haben, ich habe sie bereits ersetzt.

jarek_lnx hat geschrieben:

manchmal ist der Controller beschädigt (UC3844)

Danke für diesen Hinweis. Ich werde diesen Chip nur für den Fall kaufen, weil ich ihn jetzt nicht diagnostizieren kann.

Ich konnte alle beschädigten Gegenstände ausfindig machen.

4 LEDs in der Grätzbrücke
U1 UC3844N-Chip

Transistoren:
Q3 2N4401
Q4 2N4403
Q1 und Q2 - IRF840
Widerstand R15 - 0,22 Ohm

Elektrolyte habe ich auch gewechselt.
C6, C7, C8, C35

Als Ergebnis gelang es mir, die LED, die die Spannung anzeigt, zum Leuchten zu bringen. Ich machte die Musik an, der Lautsprecher fing an zu spielen und es knarrte, krachte und löste wieder die Sicherung im Haus aus.

Ich meine, die Ursache wurde nicht beseitigt.
Für Anregungen wäre ich dankbar.

Messen Sie die Bereiche, die für die Steuerung der Ausgangsspannung verantwortlich sind - TL431, Optokoppler und alle kleinen Gegenstände um sie herum. Kondensatoren zur Pin-Unterdrückung in Q3 / Q4-Basen. Präzise Vermessung aller Stückgüter, insbesondere auf der Primärseite

Bisher wurde die gesamte Brücke beschädigt, aber die Transistoren Q1 und Q2 haben es diesmal geschafft.
Dasselbe gilt für Q3 und Q4 - funktioniert.
Ich denke, die Sicherung ist früher durchgebrannt (5A)
Ich weiß nichts über den UC3844N, aber ich wette, dass er keinen Grund hatte, sich zu verbrennen, da diese Elemente gut funktionierten.

Die Nähe des Optokopplers erscheint ca.

Ich habe jedoch eine durchstochene Diode D14 (Q2-Drain) gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt oder früher gefallen ist, weil es eine neue Entdeckung ist. Ich kann auch nicht feststellen, ob es die Ursache für den zweiten Kurzschluss gewesen sein könnte. Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, was genau es mit diesem C40-Kondensator macht, es sieht aus wie ein Filter

Das Netzteil konnte ich reparieren
Eine ausführliche Beschreibung werde ich demnächst posten.

Da die Reparatur der ersten Säule ziemlich lange gedauert hat (ich lernte Schaltnetzteile) es ist gefallen
auch die zweite.

Bei der ersten Reparatur waren wahrscheinlich alle Halbleiter, die auf der Primärseite des Netzteils arbeiten, durchgebrannt, und einer
nach der Sekundarstufe.
Meine allgemeine Anmerkung ist, dass ein beschädigtes Element ausreicht und das gesamte Netzteil in Rauch aufgeht, daher empfehle ich allen, die dieses Set noch verwenden, den vorbeugenden Austausch der Elektrolyte:
c6 und c7 - 390 uF / 200 V - sie sind wahrscheinlich die Hauptursache für den Ausfall
c35 - 1 uF / 50 V
c7 - 330?F / 35V (auf dem Diagramm 220?F, aber ursprünglich waren es 330?F)


Im Internet wird vorgeschlagen, auch Entstörkondensatoren auszutauschen
c1 und c2 - 0,22 uF / 275 V
Obwohl es meiner Meinung nach überflüssig erscheint (aber ich habe sie zu Hause ersetzt).


Die Elemente, die bei der ersten Säule beschädigt wurden, sind unten markiert.
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich dort gelernt habe und viele Male einen Kurzschluss gemacht habe.


Mit der zweiten Kolonne ging es besser, aber der Schaden war nicht viel geringer.

Beim zweiten Alesis habe ich den TL431 (u3) Chip getauscht, ohne zu wissen ob dieser funktionsfähig ist oder nicht. Er war in der ersten Kolonne
100% defekt, aber ich weiß nicht, wann es passiert ist, ob sofort oder später bei jedem Versuch, das Netzteil zu starten.

Der Reihe nach gehen.
Nach dem ersten Kurzschluss löste es eine Sicherung im Haus aus.
Ich schloss die Säule noch mindestens ein weiteres Mal wieder an, nicht sicher, worauf ich mich verlassen hatte, und verursachte erneut einen Kurzschluss.
Ich schreibe darüber, weil beim ersten Alesis eine Sicherung durchgebrannt war und beim zweiten nicht. Die Sicherung im Haus war schneller
Über Entstörkondensatoren habe ich bereits geschrieben, ich habe sie nur vorsorglich erwähnt.
Der Thermistor RT1 brannte nach einigen Kurzschlüssen (Spalte 1) etwas durch, also habe ich ihn ersetzt.
Die D1-D4-Brücke in der ersten Spalte brannte mehrmals, in der zweiten brannten nur die D1- und D2-Dioden durch.
Wenn Q1 durchbricht, brennen leider auch Q3 und Q4, das gleiche gilt für Q2 und Q5.
Die größte Überraschung für mich war der Schaden an der T2A-Drossel, beides in beiden Spalten. Bei der ersten kam irgendwann Rauch heraus, und bei der zweiten waren die Spulen verbrannt, was zu einigen Kurzschlüssen und in der Folge zu einem schlechten Betrieb der Stromversorgung führte. Ich habe die erste Drossel (mit den gleichen Drähten) zurückgespult, und in der zweiten habe ich die Drähte an der sichtbaren Stelle der Verbrennung ein wenig geteilt, damit sie sich nicht berühren, und Kleber darüber gegossen.

Wann das UC 3844N (U1) an ist, weiß ich nicht, aber ich musste es bei beiden Lautsprechern tauschen, wobei ich mir beim zweiten nicht sicher bin, ob es nötig war, da nach dem Tausch immer noch das Netzteil defekt war und nur die Reparatur des T2A brachte das erwartete Ergebnis.

Es gibt auch den R15-Widerstand, der in der ersten Spalte einfach schwarz war, wahrscheinlich wegen der Anzahl von Kurzschlüssen, die sich durch ihn schlossen. Im zweiten war es leicht abgedunkelt. Ich weiß nicht, ob dies auf den normalen Betrieb zurückzuführen ist oder ob es einen Kurzschluss verursacht hat. Jedenfalls habe ich einen neuen 2W Widerstand eingelötet.

Da das Netzteil nicht nach und nach repariert werden kann, weil es entweder durchbrennt oder gut funktioniert, bietet es sich an, anstelle der Sicherung eine herkömmliche 100-W-Glühlampe zu verwenden, die den Strom deutlich reduziert, damit nichts anbrennt, und andererseits , das ganze System funktioniert fast normal. Außerdem dient das Verhalten der Glühlampe als Indikator für den Netzbetrieb.
Wenn alles in Ordnung ist, leuchtet die Glühbirne kurz auf und erlischt dann vollständig.
Dann müssen Sie die Spannung am Ausgang des Netzteils überprüfen.
Die beiden äußersten Pins der J5-Buchse sind die Spannung über 60 V. Wenn dies der Fall ist, hat das Netzteil einen Wirkungsgrad von 99 %.
Die Glühbirne kann fangen, erlöschen und dann heller und heller blinken. Wenn wir den Strom nicht rechtzeitig ausschalten, brennt der Transistor Q1 durch (trotz der Anwesenheit der Glühbirne). In meinem Fall (Spalte 1) erwiesen sich der UC3844N-Chip und die Transistoren Q7 und Q6 als beschädigt.
In der zweiten Spalte ging die Glühbirne aus, aber es gab keine Ausgangsspannung. Es stellte sich heraus, dass der Transistor Q5 beschädigt war. Nach dem Austausch erschien die Spannung, aber die Glühbirne blinkte leicht und hier war die Ursache eine verbrannte T2A-Drossel. Außerdem war es einmal gut und schlecht, und das veranlasste mich, mir diesen Choke genauer anzusehen, weil ich sein Brennen zunächst ignorierte (es war nicht so offensichtlich).

Aktuell funktionieren beide Lautsprecher wie vorher und erfreuen meine Ohren mit einem sehr guten Klang.
Und das war es wohl auch.

Ich hänge noch ein paar Fotos von der Reparatur und ein Video an:
[Film: e3ae3be77b] https://filmy.elektroda.pl/93_1510078183.mp4 [/ Film: e3ae3be77b]

Leider brannte der erste Lautsprecher erneut, also scheint die Ursache immer noch nicht beseitigt zu sein.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Fehler bereits während des Betriebs aufgetreten ist und nicht wie bisher beim Einschalten.
Die folgenden Elemente wurden verbrannt:


Transistoren Q1, Q3, Q4
Dioden D2 und D3
Sicherung

Leider ist immer noch etwas beschädigt, weil das Netzteil nicht funktioniert, d.h. es funktioniert, aber als ob es vor Strom schwingt, die Diode leuchtet, verblasst immer wieder. Die Lautsprecher knistern.
Ich habe die UC3844N- und TL431-Chips nur für den Fall ausgetauscht, aber das hat nichts gebracht.
Q1 wird sehr heiß und ich weiß nicht, ob es so sein sollte, weil ich es vorher nicht kontrolliert habe.
Im Moment denke ich nach und bitte um einige Vorschläge.

Heute habe ich alle Elektrolyte auf der Sekundärseite des Netzteils ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Ich habe ein seltsames Phänomen beobachtet. Wenn Sie den Schalter ausschalten, können Sie ein solches "Puff" hören
und am Ausgang liegt für einen Moment eine gute Spannung an.
Bei einem Versuch überraschte das Netzteil, aber ich konnte so ein Puff (alle 1 Sekunde) hören, das vom Transformator in meinem Ohr kam. Es knallte, knallte, und plötzlich hörte es auf zu knallen, die Ausgangsspannung fiel ab und der Kühlkörper von Q1 und Q2 begann sich wieder sehr zu erhitzen.

Ich saß wieder ein bisschen am Netzteil und es stellte sich heraus, dass ich eine gute Nummer gemacht habe.
Anstelle von Q3 habe ich den TL431 Chip gelötet, sie haben die gleichen Gehäuse.
Kein Wunder, dass sich das Netzteil seltsam verhielt.

Nach dem Löten des entsprechenden Transistors am Ausgang (Pins 1 und 6 - das habe ich als Referenzpunkt für ein einwandfrei funktionierendes Netzteil gemacht - ca. 63 V) trat eine extrem hohe Spannung auf, über 100 V, und der Wandler fror ein. Es stellte sich heraus, dass die Transistoren Q3 und Q4 durchgebrannt waren.
Nach dem Austausch der Transistoren startet der Konverter nicht, da die Versorgungsspannung an Pin 7 des UC3844-Chips innerhalb von 12 V liegt.
Jetzt täusche ich mich darüber. Ich habe fast alles ausgetauscht und das Netzteil funktioniert immer noch nicht.
Bitte geben Sie mir einige Vorschläge.

In der Zwischenzeit habe ich die gemessenen Spannungen (Multimeter - ein Oszilloskop habe ich derzeit nicht) in ein einwandfrei funktionierendes Netzteil gelegt. Die meisten Spannungen wurden gegen Masse gemessen.
Andere Stellen sind jeweils mit zwei Pfeilen gekennzeichnet.


Hinzugefügt nach 19 [Stunden] 32 [Minuten]:

Ich konnte heute endlich die Stromversorgung starten.
In einem Akt der Verzweiflung lötete ich die Sockel für Elemente, die am schwierigsten zu entlöten sind (sogar Transistoren).
Ich tat dies, weil ich an mehreren Stellen ausgetrocknete Wege hatte.
Es stellte sich heraus, dass Verbindungsprobleme begonnen haben, und dies ist ein Kurzschluss, und das ist ein Mangel an Verbindung.
Die Kachel sieht aus, als wäre sie explodiert. Ich habe ein paar Elemente auf der Druckseite gelassen, um sie nicht neu zu löten.
Unterm Strich hat das Netzteil funktioniert.



Leider ist dies nicht das Ende der Probleme, es stellte sich heraus, dass im Verstärker selbst ein Kurzschluss vorliegt. Der LM3886T-Chip ist beschädigt (Kurzschluss in der Stromversorgung).

Dadurch wurde vermutlich wieder die Säule (Netzteil) beschädigt.
Aber was ist jetzt die Ursache für einen Schaden am Verstärker?
Vorerst werde ich die integrierte Schaltung ersetzen.

Heute (Samstag) kommen die Teile, wow! TEM macht wirklich den Job.
Ich habe den LM3886T und die Elektrolyte bestellt, die mit diesem Chip funktionieren. Ich dachte an Elektrolyte, weil z
nach einiger zeit gibt es immer wieder probleme damit, und ich weiß nicht warum der lautsprecher ein paar tage nach der reparatur des netzteils wieder runtergefallen ist.
Jedenfalls habe ich einige dieser Kondensatoren ersetzt.
Beim Chip bin ich wie üblich auf einen Schnitzer gestoßen und habe statt des LM3886TF den LM3886T ohne den Buchstaben "F" bestellt.





Ein kosmetischer Unterschied, und es hat mich gekostet, in Geschäften herumzulaufen und nach wärmeleitenden Pads zu suchen.
Diese TF-Version hat einen isolierten Kühlkörper, die ohne ,,F" nicht.
Nach dem Austausch der Elemente habe ich sicherheitshalber die Ausgangsspannung des Netzteils überprüft.

Die Spannung V_LO beträgt -24 bzw. +21 V, und V_HI beträgt +40 V bzw. -35,5 V.
Die höhere Spannung lag an Pin 6 (+ 40V) und Pin 1 (- 24V)
Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, woher diese Unterschiede in der Symmetrie kommen, oder tatsächlich das Fehlen davon.
Jedenfalls ging ich davon aus, dass es ok ist und schloss den Verstärker an - es funktionierte!
Bisher funktioniert die Säule einwandfrei.

Ich habe einen ähnlichen Thread in einem englischen Forum gefunden:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=10910

@ waran3, es sieht so aus, als wäre ich auf dasselbe Problem gestoßen. Ich habe auch primärseitig oft die Hälfte des Netzteils getauscht, danach waren die Halbleiter nach zwei/drei Tagen durchgebrannt
Ich habe noch nicht herausgefunden, was mit mir los ist, aber mit dem von Ihnen beschriebenen Reparaturprozess wird es für mich viel einfacher sein.
Ein interessanter Hinweis ist der t2-Choke, obwohl er für mich nicht beschädigt aussieht, denke ich, dass ich ihn zurückspulen werde.
Da die Post ziemlich frisch ist, wollte ich fragen, ob die Spalten noch funktionieren? (Dafür drücke ich die Daumen).

Ich frage mich, was den Fehler wirklich verursacht - Leute berichten online von ähnlichen Problemen.

Die Säulen funktionieren
Ich weiß nicht genau, was den Ausfall der zweiten Spalte verursacht hat, aber ich vermute vielleicht TL431.
Informationen über die Ausgangsspannung gehen durch den Optokoppler, aber das ist nur eine Vermutung.
Vielleicht wurde eines der neuen Elemente getroffen, weil es zB defekt war, ich weiß es nicht.
Ich denke, dass die Spannung für den Verstärker zu hoch wurde, sodass die Schaltung einen Kurzschluss an den Leistungsbeinen zeigte.

Im Allgemeinen führen alternde Elektrolyte wahrscheinlich zu Schäden an der Stromversorgung.
Dies ist ein häufiges Problem von Schaltnetzteilen und nicht nur von Netzteilen.
Je mehr die Säulen etwa gleichzeitig feuern, das war bei mir der Fall (ca. 30 Tage auseinander)
Kondensatoren müssen meiner Meinung nach unbedingt getauscht werden, aber darüber habe ich ja schon geschrieben.
In dieser Säule, die nach einiger Zeit wieder feuerte, habe ich auch die Elektrolyte auf der Sekundärseite des Netzteils und sogar ersetzt
diejenigen, die mit dem Verstärker im Niederfrequenzpfad zusammenarbeiten.

Wenn jemand es brauchen würde, ich habe 2 Videos von kurzen Reparaturen gemacht, die ich vervollständigen werde.
https://www.youtube.com/watch?v=_8U0YFRucqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M4zh7jgrZO4&t

Ich bin gerade auf dasselbe Problem gestoßen - einer der Lautsprecher funktioniert nicht mehr, dh er lässt sich nicht einschalten. Das Beste ist, dass man absolut keine Beschädigungen, Brandflecken etc. erkennen kann, die Sicherung ist gut, etwas erschwert wird das Auslöten von Elementen im doppelseitigen Druck und etwas überschwemmt. Elektrolytkondensatoren zum Blindtausch, ich habe einen Konverter klassisch auf 3842 aufgebaut, aber ... Mich interessierte der Endschaden an der Spitze. Hast du es mit den angegebenen Spannungen oder sagen wir "ohmsch" herausgefunden?
Danke für die hervorragende Beschreibung deiner Kämpfe mit diesem Netzteil ohne Färbung und "sich nicht für die eigenen Fehler zu schämen", die jeder von uns macht, aber nicht jeder öffentlich darüber sagen kann und sehr gute fotografische Dokumentation und lesbare Diagramme.

Vielleicht helfe ich nicht, aber ...
Vor einigen Jahren hatte ein Kollege in seinem Studio identische Streichhölzer mit seiner Alesis. Wir bauten ihnen dann ein gewöhnliches Netzteil aus einem Transformator, Gleichrichter und Kondensatoren und das Problem verschwand. Unter dem Schreibtisch liegen Extrakram - das ist eine Tatsache, aber an alles zu klopfen ist schon eine lange Zeit.
Anscheinend klingen sie jetzt sogar besser

strato hat geschrieben:

Ich bin gerade auf dasselbe Problem gestoßen - einer der Lautsprecher funktioniert nicht mehr, dh er lässt sich nicht einschalten. Das Beste ist, dass absolut keine Beschädigungen, keine Brandstellen etc. zu sehen sind, die Sicherung ist gut

Wenn nicht einmal die Diode leuchtet und die Sicherung intakt ist, ist es sicher, dass kein Kurzschluss, aber eine Unterbrechung vorliegt.
Mein Freund hatte einen beschädigten Choke, ich glaube, dieser L4, aber er blies Rauch, weil es eine Art kaltes Lötmittel gab.
Insgesamt war die Drossel nicht leitend, bzw. wirkte eher wie ein Widerstand.
Es ist schwer, so etwas zu sagen, aber 99 % der Halbleiter schließen bei einem Ausfall kurz. Nun, es sei denn, der Kurzschluss liegt irgendwo außerhalb des Hauptstromkreises.
Es lohnt sich trotzdem, den UC3844 zu überprüfen, da er angeblich von alleine kaputt gehen kann. Ich empfehle, einen neuen in den Ständer zu stellen.

Was den Schaden an der Endstufe betrifft, funktionierte meiner Erinnerung nach der Kurzschlussschutz und die Stromversorgung startete nicht.
Es genügte, das Kabel zu trennen, das das Netzteil mit dem Verstärker verbindet, und das Netzteil wurde gestartet.
Dann gab es ein Ohmmeter und es wurde ein Kurzschluss festgestellt.

Klasse, danke für die Vorschläge. Mal sehen, was passiert, bisher habe ich die verschiedenen Leiter und andere Gegenstände grob vermessen. An das Auslöten der doppelseitigen Platte gehe ich wie ein Igel heran, aber die Elemente sehen ok aus, auch die Platte sieht komplett neu aus, keine Brandflecken.

Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich die Filterkondensatoren hinter der Brücke ausgetauscht, obwohl sich die gemessenen Kapazitäten nicht wesentlich von den Nennkapazitäten unterschieden, und die Kondensatoren 3842-C35 1uf / 50V und C8 330uF / 35V verbesserten den Betrieb, der kleine "schnelle" Diode D5 BAVP21 war auch kurz, andere Schäden habe ich nicht gefunden. Nach dem ersten Einschalten durch die Glühbirne erschien die gesamte Ausgangsspannung - das System funktioniert.

Die erste Kolonne schoss nach fast einem Jahr tadelloser Arbeit wieder. Das gleiche beim Einschalten und auch die Sicherung im Haus ist rausgeflogen.
Der im Netzteil rührte sich nicht.
Gebrannte Brücke (3 LEDs) und Q1, ich sitze und nehme. Es ist ein bisschen nervig.
Burnt Q3 und Q4 und UC3844N - Gott, danke für die Untersetzer!
Spaltenspiel!
Die Frage ist, warum ist sie wieder abgebrannt?
Jemand deutete an, dass es eine Störung vom Stromnetz sein könnte.
Ich akzeptiere diese Übersetzung diesmal. Der linke Lautsprecher wird über eine Unterdrückungsschiene versorgt, und der rechte Lautsprecher wurde direkt an die Buchse angeschlossen, also ist es vielleicht tatsächlich eine Art Impuls. Obwohl ich zugeben muss, dass es mich irgendwie nicht überzeugt,
weil das Netzteil seine Filterelemente hat.

Dieser Ausfall irritierte mich so sehr, dass ich neue Monitore kaufte Fluid Audio FX8.

Ich habe beschädigt: D1, D2, D4, U1, Q1, Q3, Q4, R15 und schließlich Sicherung F1.
Ich habe den Grund gefunden - C8 hatte statt 220 uF 105 uF (85 ° C) - ich habe es auf 330 uF / 50 V 105 ° C geändert. Ich habe auch gelesen, dass es gut sein sollte und auf langen Beinen löten sollte, um es von R3, R4 und den Kühlkörpern Q1 und Q2 fernzuhalten, es wird vielleicht länger funktionieren, 5+ Jahre. U1 in die Wiege. Ich empfehle Ihnen, den R15 bei 1 W zu belassen, wenn er brennt, brennt er, kein Glück. F1 - 5 A, nicht mehr.

Ich werde eine sehr wichtige Sache hinzufügen. Probleme bei der Reparatur können auch dadurch entstehen, dass viele gefälschte Artikel auf dem Markt sind.
Auch beim Kauf in scheinbar bestimmten Geschäften erhalten wir keine Originalitätsgarantie.
Dies macht die Reparatur zu einem echten unberechenbaren Lotteriespiel.

Justyniunia hat geschrieben:

Vielleicht helfe ich nicht, aber ...
Vor einigen Jahren hatte ein Kollege in seinem Studio identische Streichhölzer mit seiner Alesis. Wir bauten ihnen dann ein gewöhnliches Netzteil aus einem Transformator, Gleichrichter und Kondensatoren und das Problem verschwand. Unter dem Schreibtisch liegen Extrakram - das ist eine Tatsache, aber an alles zu klopfen ist schon eine lange Zeit.
Anscheinend klingen sie jetzt sogar besser

Ich bin auf der Suche nach Hinweisen auf diese Beschreibung gestoßen, habe aber darauf bestanden, das Original-Netzteil zu reparieren.
Es hat viel Zeit und Geld gekostet, aber jetzt bin ich ungeschlagen, wenn es um das Schalten von Netzteilen geht
Was eine Klangveränderung angeht, stehe ich dieser Art der Verbesserung skeptisch gegenüber.